人们常说：“巧妇难为无米之炊。”没有具体的服装材料，服装设计就只能是一个美丽的设想。了解面料基础知识，了解各种面料的属性和特点，对更好地发挥产品的设计效果有着非常重要的作用。
无论是消费者、服装店的营业员还是服装设计师及载缝师，都会发现这样向个事实：同样的制作工艺，同样的款式，不同的面料，会产生不同的效果；同一个操作，同样温度的熨斗，有的面料熨烫起来顺手，有的面料则不听话，要么熨不平，要么一烫一个洞。我们还可能碰到有的面料洗一次后就会走样，甚至于不能再穿；有的面料制成服装后，它的正反面，倒顺毛弄错了，使整体服装深浅不一致，或现现花纹混乱等问题，从而影响到服装的外观效果。诸如此类现象，我们还会遇到很多。这就需要我们对服装面料作全面的了解和认识。什么类型的服装用什么种类的面料，什么样的面料适宜用什么样的熨烫、洗涤、保养的方法等。否则，便会给使用者、购买服装的消费者、或者给厂家、或服装商店带来一定的经济损失。
一、 服装面料基础知识
（一）服装材料的分类
服装材料包括服装的面料、辅料及各种包装料，它是组成服装加工各种原料的总和。
用于纺织纤维的材料一般可分为天然纤维和化学纤维两大类。天然纤维直接取之自然界。如棉纤维、羊毛纤维、丝纤维等。化学纤维则要通过化学方法加工而制成，聚酯纤维、粘胶纤维等。天然纤维可根据来源分为植物纤维和动物纤维，其中植物纤维可称纤维素纤维；动物纤维也可叫蛋白质纤维。化学纤维则根据来源可分为人造纤维和合成纤维，其中人造纤维，如木材、甘蔗、牛奶、大豆、芦苇等都是取自天然纤维的物质；而合成纤维则是以煤、水、石油、空气为原料加工而成的，如涤纶、锦纶等。
天然纤维的纺织面料手感柔软、吸湿、透气性都较好，但它不易贮藏，容易虫蛀或发霉。化学纤维的纺织面料虽然手感不如天然纤维的好，但它弹性好、强度高且不易发霉、虫蛀。此外，化学纤维的吸湿、透气性不如天然纤维，但随着纺织化学工业的发展，它的这些性能正在逐步得到改善。
（二）面料正反倒顺的识别
1． 正反面的识别 顾客在商店选择衣料时，常会发现有些面料正反面不易区分；服装店在排料裁剪和缝制
成衣时，稍有疏忽，就容易搞错织物的正反面，使成衣颜色深浅不均匀，花纹不符，影响造型美。因此，识别面料的正反面对购衣料和裁剪缝纫是十分重要的。
确定衣料的正反面，一般可以采用眼看和手摸的方法。具体掌握以下几方面：
（1）根据面料的花纹和色彩识别。面料正面花纹、图案清晰分明，洁净细致，色彩鲜艳；反面则较正面模糊暗淡、花纹缺少层次。
（2）根据毛绒来识别。灯心绒、平绒、丝光绒等都是正面有绒毛反面无绒毛，较平整；对于双面绒的面料，正面绒毛多且整齐，反面则绒毛较少。
（3）根据布边的特点识别。一般面料的布边，正面较反面平整、挺括，反面的布边边沿向里卷曲。有些高档的服装面料，如呢料，在布边上有字码或其他文字。这时面料的正面文字清晰、明显、洁净；而反面的文字则比较模糊且反写。
（4） 根据商标和印章识别。国产内销的整匹面料一般在反面贴有商标、产品说明书，并在每匹、每段两端盖有出厂日期和检验印章。对于外销产品，则将商标和印章盖贴在面料的正面。
（5）根据包装形式识别。成匹包装的纺织产品，每匹布头朝外的一面是反面。若是双幅面料，则里面一层为正面，外面一层为反面。
此外，也有个别的面料，反面花纹别致，色彩柔和。因此在裁剪缝制时，也可作为面料的正面使用。提花、条格的面料，正面的条纹、格子和提花都应比反面明显、有层次、色泽明亮匀净。对于平纹、斜纹、缎纹类的服装面料，正面纹路明显、清晰、布面平整光洁。总之，识别面料的正反面，应从多方面进行综合考虑，才能得出正确结论。
2．识别印花面料的倒顺 并不是所有的印花面料都有倒顺，应当根据具体的花纹来确定。如完整的图案、人像、车船、楼塔、树林等，都不能颠倒，否则就会影响外观效果。
格子左右不对称的面料，称为“阴阳格”，上下不对称的面料称为“倒顺格”。应该注意使整件衣服的格子一致，否则，格子混乱，影响外观的造型效果。
识别绒毛类面料的倒顺。灯芯绒、金丝绒、平绒表面都有一层较厚的绒毛。顺的颜色浅，光泽亮，手摸时感觉布面平滑；倒的颜色较深，光泽暗，手摸时感觉粗糙。对于绒毛类的面料，我们在制作衣服时，要特别注意倒顺毛的问题，使整件服装的面料倒顺一致。否则会使颜色在自然光下深浅不一，光泽明暗不同，外观效果不好。一般以取倒向为好，如果是闪光面料也要注意面料倒顺一致。
（三）衣料的鉴别
如果我们能够掌握一套简单明了鉴别衣料的方法，在选料购衣时会更加得心应手。特别是在大批量购进面料或衣服时，对货物作出是否是货真价实、真材实料的判断就显得十分重要，有时事关一笔生意能否赚钱的问题。
衣料的鉴别方法很多，最常用而且方便可行的是感观法和燃烧法。
1. 感观法 我们经常看到一些有经验的人在选料时用手摸一摸、捏一捏面料，这是看面料是否光滑，富有弹
性；也有用鼻子去闻面料的气味，用眼去看面料的光泽以及染色是否均匀，用耳朵去听面料被撕破的声音等等。这些都是直接通过眼、耳、鼻、手等感觉器官对面料进行鉴别。这种鉴别面料的方法我们称为感观法。
（1）纯棉。对它进行感观法鉴别时，会看到它的光泽而白净而柔和，用手摸一摸会感到布身柔软而光滑。当捏紧布料松开后则会在布面上留下明显的褶皱，且不容易恢复原状。如果从布边抽出几根纱线看一看，就会发现它们长短不一。
（2）涤棉布。布面光泽较明亮，手摸布面感觉平整、滑爽、弹性好，手捏后能迅速恢复原状，无褶皱。涤棉布的颜色多淡雅柔和。
（3）人造棉。光泽柔和明亮，布面平滑光洁、色彩鲜艳、弹性不好，比纯棉面料柔软，用手捏紧后松开，褶皱明显且不易回复原状。面料遇水发硬且厚度增加。
（4）维棉布。色泽多暗淡而不鲜艳。手感柔软，光泽不均匀，下水后布料发滑。
（5）丙棉布。外观很像涤棉布，但色泽不如涤棉布柔和、鲜艳、布面也不如涤棉布光洁平整，手感不柔和，有粗糙感。丙棉布弹性好，用手捏紧后放开，褶皱不明显。
（6）纯毛精纺呢绒。又叫“薄料子”。呢面平整光洁，纹路清晰，光泽自然柔和，颜色鲜艳明亮，手感柔软，温暖而富有弹性。不易折皱，用手捏紧呢料后松开，呢面迅速恢复原状。常用的精纺呢绒有：华达呢、凡立丁、哔叽、派力司、薄花呢、贡呢、女衣呢等。
（7）纯毛粗纺呢绒。又叫“厚料子”，外观厚重，表面有绒毛。手感丰满、柔软，且有温暖的感觉。弹性很好，不易折皱，手捏后很快恢复原状。呢面丰满。常用的粗纺呢绒有：海军呢、大衣呢、麦尔登、法兰绒、制服呢、粗花呢等。
（8）粘胶混纺呢绒。光泽较暗，色泽也不如纯毛织物鲜亮，薄型衣料看上去有似棉布的感觉，手感柔软且不挺括，易有褶皱，手捏后放开，恢复原状缓慢。
（9）涤纯混纺呢绒。光泽较亮，手感不如纯毛织物柔和，有粗硬感。呢面平整、光滑、纹路清晰，不易折皱，弹性较好，手捏后能迅速恢复原状。此面料常见的有涤毛或毛涤华达呢、派力司、花呢等。
（10）腈纶混纺呢绒。外观与粘胶混纺面料相近。但手感更丰满，有温暖感，弹性较好，毛型感较强。常见的有隐条隐格的花呢类面料。
（11）锦纶混纺呢绒。外观毛型感差，有蜡样光泽，手感较硬。呢面平整，手捏后松开，易产生褶皱，恢复原状缓慢。
（12）真丝绸。光泽柔和明亮。色彩鲜艳均匀，手感轻柔光滑，用手托起能自然悬垂，手摸时有清凉和刺手的感觉。用力捏紧松开后，有褶皱但不明显。真丝绸最大的特点是在干燥时，绸面相互摩擦会有“丝鸣”声。由此可以区别真丝绸与化纤绸。
（13）粘胶丝织物。又叫人造丝织物。光泽明亮刺眼，不如真丝绸自然柔和，手感光滑柔软，用手托起进不如真丝绸轻盈、飘逸、手捏后松开时易皱且不容易恢复。弄湿后，容易撕裂开。
（14）涤纶长丝织物。光泽明亮刺眼，色泽均匀，手感光滑，弹性好，用手捏后松开，不易折皱，能恢复平整，弄湿后，不易撕裂开。
（15）锦纶长丝织物。光泽较差。色泽不鲜艳较暗淡，绸面好像涂了一层蜡。手感较硬不如其他丝绸柔软，不易折皱，手捏后能缓慢恢复原状。
（16）麻类织物。光泽暗淡，布面粗糙且不平整。手感硬挺、凉爽，吸湿、透气、耐磨性能好都较好。容易起毛起皱，弹性也不好。手捏后恢复很慢。衣着用的麻类织物主要是苎麻和亚麻织物。
（17）涤纶。和天然纤维比较，光泽不够柔和自然，手感较硬，弹性较好，不易褶皱，但褶皱开成后难恢复。涤纶织物是应用最广泛的化纤织物。
（18）锦纶。光泽带有蜡样的感觉，耐磨，不如涤纶硬挺，比其他纤维更易变形。
（19）腈纶。外观毛型感较强，弹性较好，色泽鲜艳。手捏后不容易恢复，容易变形。
（20）丙纶。外观蓬松，手感轻盈柔软，不容易折皱。
（21）氨纶。弹性比其他纤维强，手捏后能马上恢复。
2．燃烧法 感观法的方法简单，主要凭经验对衣料进行鉴别。对于初学者来说，容易出错。我们还可以在感观鉴别的基础上，再进行燃烧来鉴别衣料，这样会更准确些。燃烧法鉴别衣料也很简便。先从衣料上抽出几根纱线，再用为柴点烯，仔细观察燃烧时火焰的颜色，闻散衣的气味，看燃烧后的灰烬等。人而可以识别衣料是哪种纤维。
表3－1所示是几种常见纤维燃烧时的表现特征。
表3－1所示是几种常见纤维燃烧时的表现特征
纤 维
种 类 燃 烧 情况 气 味 灰 烬
棉
靠近火时不熔不缩，遇火迅速燃烧，黄色的火焰 像烧纸时的气味 灰烬较少，浅灰色，较细软的灰末
麻 靠近火时不熔不缩，遇火迅速燃烧，黄色的火焰 像烧纸时的气味 灰烬少，灰白色
羊 毛 靠近火时收缩但不熔，遇火缓慢燃烧，离开火能自已熄灭 像烧头发或羽毛的臭味 灰多，呈黑而脆的小球，用手一压就会松碎
丝 靠近火时卷缩但不熔，遇火缓慢燃烧，离开火能自己熄灭 像烧头发或羽毛的臭味 灰为黑褐色的小球，用手一压就会松碎
粘胶纤 维 燃烧迅速，黄色火焰 像烧纸时的气味 灰少，浅灰或灰白色
涤 纶 靠近火焰收缩熔化，燃烧时产生白烟，黄色火焰 有芳香气味 灰为黑色褐色小球，用手易压碎成末
锦 纶 靠近火焰收缩熔化，燃烧时有小液滴滴下，蓝色火焰 有轻微的芹菜味 灰为黑褐色小球，用手不易压碎成末
腈 纶 靠近火时收缩，遇火迅速燃烧，白色而明亮的火焰，稍有黑烟 有鱼腥的臭味 灰为黑色小硬球，用手易压碎成末
维 纶 靠近火时收缩变软，遇火燃烧缓慢，火焰小而带红色 有臭味 灰为褐色小球，结在纤维的顶端，不易用手压碎成末
丙 纶 靠近火时收缩熔化，遇火缓慢燃烧，蓝色明亮的火焰 像烧蜡时的气味 灰为硬块，可压碎
（四）常见衣料的优缺点与应用
1．纯棉面料 纯棉面料是运用最广的衣料，物美价廉，深受人们的喜爱。它具有良好的吸湿透气性能。穿着柔软、舒适、保暖。色泽鲜艳，颜色丰富，耐热耐晒，不易被碱腐蚀。但耐酸的能力较差。其最大的缺点是弹性较差，容易折皱。它还易发霉，但不易被虫蛀。纯棉面料被广泛用作内衣衣料。常见的有府绸、平布、泡泡纱、帆布、哔叽、华达呢等。
2．毛料 毛料是呢绒织物的总称。羊毛是呢绒的主要原料。它的吸湿性比较好，穿着时无潮湿感，柔软而舒适。颜色丰富，遇水不易掉色，耐酸但不耐碱。在天然纤维中，纯毛呢绒的弹性是最好的，毛料不宜长时间在日光下暴晒，否则会失去羊毛油亮的光泽而变黄，有陈旧感。它还不耐虫蛀，易发霉。常见的毛料有派力司、华达呢、法兰绒、粗花呢等。
3．丝绸面料 丝绸织物雍容华贵，有“织物皇后”之称，以蚕丝为原料。它舒适透气，保暖吸湿，轻盈凉爽，弹性和抗皱性比棉、麻都好，色彩丰富且遇水不易掉色，美中不足的是丝绸易发霉，易虫蛀，不耐晒。我们所说的是真丝绸是以桑蚕丝为主，也有柞蚕丝的真丝绸。相比之下，桑蚕丝织物柔软、平滑，色泽艳丽；柞蚕织物则手感粗硬，常有皱纹。常见的丝绸品种很多，分为绸、纺、纱、绢、葛、锦、绫、罗、绒、绉、呢、绨、哔叽等十四大类。
4．麻料 麻料最适宜做夏季服装，它穿着舒适不粘身，具有凉爽透气的优点。而且它的吸湿性很好，强力也大。是天然纤维织物中最强硬的一种。麻料的耐磨性比棉好，但比棉易掉色。因此麻料的花色品种比较单一。衣着用的麻料主要是苎麻布和亚麻布，常用的有棉麻、毛麻、涤麻混纺等面料。
5．粘胶纤维面料粘胶纤维面料手感柔软，吸湿性好，但弹性较差。容易折皱变形。耐酸耐碱性都不如棉好。而且不能在阳光下长时间暴晒，否则会变软变脆。粘胶纤维面料运用很广，常见的有人造棉、人造毛、人造丝等混纺面料，以改善它的缺点。
6．涤纶面料 涤纶面料弹性非常好，与羊毛相似，耐酸碱性很好。不容易发霉、被虫蛀，耐晒性也很好，仅次于腈纶。手感较硬，不易折皱、变形，所以做成的衣服尺寸比较稳定。涤纶面料还有一个优点，就是它的缩水率小，易洗快干，有良好的“洗可穿”的性能。但它的吸湿性差，穿用时常感到不透气，易起球、易脏。常见的涤纶面料是涤纶与棉、毛、丝、麻等混纺的面料。
7．腈纶面料 腈纶面料有很好的弹性，柔软而保暖，常被人们称为“合成羊毛”。它的耐晒性是天然纤维和化学纤维中最好的。耐热性仅次于涤纶。腈纶耐酸不易腐蚀。但耐碱性较差，遇到稀碱或氨水时就会发黄变色。此外，腈纶不易发霉被虫蛀，不易吸水，易洗快干。腈纶的主要缺点是不耐磨，穿着时不透气。腈纶在毛纺织中运用十分广泛，常见的有毛线、毛毯、腈纶混纺呢绒、长毛等。
8．锦纶面料 锦纶面料比所有的天然纤维和化学纤维都耐磨，而且弹性好，比涤纶和腈纶的吸湿性都好，锦纶耐碱但不耐浓酸，不发霉，不怕虫蛀，也不腐烂。它的缺点是容易变形，耐热性较差。长期日晒后，容易发黄，锦纶面料在久穿后容易起毛球。
9．维纶面料 维纶又叫“合成棉花”在合成纤维中吸湿性最好，外观与天然棉花很像。维纶面料比纯棉面料耐穿，而且穿着时没有不透气的感觉。耐光、耐碱性均较好，且不容易发霉腐烂。维纶主要缺点是在热水中容易变形。因此不宜用热水浸泡、洗涤、在潮湿的情况下，也不宜熨烫。但在干燥的情况下，维纶的耐热性能还是比较好的，其次，维纶面料在服用时容易折皱，色泽暗淡。
10．丙纶面料 丙纶面料耐磨且弹性很好，耐酸耐碱，不怕虫蛀，不腐烂，而且丙纶也是目前纺织纤维中最轻的一种。用丙纶面料制成的衣服结实耐穿，挺括且不易变形，易洗快干。它的主要缺点是耐热性不好，不能长时间在日光下暴晒，而且，手感不柔软，穿着时有不透气的感觉。
（五）常见衣料的缩水率
衣料用水浸泡、洗涤或熨烫时会产生一定的收缩，这种现象就叫缩水。不同的面料，其缩水性是不同的，收缩的大小我们就用缩水率来表示。如果有衣料吸湿性大，像棉、粘胶纤维、维纶等，它们的缩水率就会较大，再如有的面料质地稀松，那么它的缩水率也会较质地紧密的面料大。所以我们应在购买衣料时考虑到面料的缩水率。缩水率大的面料可适当地多买一些，并在裁剪制前最好先将它浸泡在水中进行缩水，以免成衣后尺寸发生较大的而且晃成比例的变化。
下面我们列表介绍一些常见衣料的缩水率，供您在选购衣料时参考，如表3－2所款。
表3－2 各种衣料的缩水率
纤维种类 衣 料名 称 经向缩水率／％ 纬向缩水率／％
棉
平纹布 3.5 3.5
斜纹、哔叽、贡呢 4 3
府绸 4.5 2
纱卡其、纱华达呢、纱斜纹 5 2
线卡其、线华达呢 5.5 2
平布 6 2.5
纱卡其、纱华达呢、纱斜纹 6.5 2
男女线呢 8 8
条格府绸 5 2
劳动布（预缩） 5 5
被单布 9 5
元贡 2 5
呢 绒 羊毛含量在70％以上 3.5 3
一般面料 4 3.5
羊毛含量在60％以上 3.5 3.5
羊毛含量在60％以上 4.5 4.5
羊毛含量在60％以上 5 5
丝 绸 桑蚕丝面料(真丝) 5 2
桑蚕丝与其他纤维交织 5 3
绉线织物和绞纱织物 10 3
粘 纤 人造棉 10 5
人造丝 8 3
涤 纶 涤/棉细平布、府绸 1.5 1
涤/棉卡其 2 1.5
涤丝绸 2 2
涤/粘 3 3
锦 纶
锦/粘华达呢 5 4.5
锦纶呢绒 3.5 3
腈 纶
腈/毛 3.5 3
腈/粘布 2 5
维 纶
维/棉平布 3.5 3.5
维/棉府绸 4.5 2.5
维/棉卡其’华达呢 5.5 2.5
丙 纶 丙/棉布 3.5 3
丙/维布 5 5
确定面料的含羊毛量时，首先可以看到衣料上的吊牌，一般吊牌上会注明含毛量。也可以问售货员。其次，我们可以看布边，很多纯毛面料的布边会织上纯毛100％的字样或WOOL100％的英文字母，也有的标有纯羊毛标志。最后我们可以通过手感来判别羊毛含量的多少含毛量越高，手感越接近纯毛面料，含毛量越低，手感就越接近化纤面料。
（六）服装面料与服装设计的关系
服装面料和服装设计是密不可分的。就像建筑设计师用不同的砖、石头、木头、大理石等材料表现不同的建筑、房屋一样，服装材料也就好是那些砖和石头，设计师就用它们表现不同款式、不同风格、不同外观效果的服装。所以说，服装设计离不开服装同为。服装面料选好了，能达到设计效果，选不好就会出错。如厚重的面料可以表现粗犷、稳重的性格；轻薄的面料则可以表现出轻盈、活泼的性格；面料挺括的服装穿着使人显得端庄、持重；面料柔软的服装穿起来会使人更显潇洒自如。再如，想穿出女性的恬静文雅的气质，选择柔软而富有弹性的面料较好，像女衣呢、法兰绒等均可；想穿出富贵、华丽的风格，选择色彩鲜艳的丝绸面料较好等等。这些都是较为恰当的选料方法。那么如果选料不恰当又会怎样呢？如在设计晚礼服时，采用棉织物，就会使服装与晚会的气氛不协调。这是因为棉织物给人以朴素、随便的外观，而晚会的着装应该华丽、热烈、五彩缤纷，所以选用光泽明亮的人造丝，色彩鲜艳的真丝绸等都较好。又如偏瘦体型服装选用了柔软轻薄的衣料，会更使体型的不足显露出来。由此可见，我们在设计服装时，应考虑和服装面料完美地相配合，使其充分发挥各自的风格，达到最佳效果。
我们在垢制作过程中，通过推、归、拔、缝制、熨烫等工艺，使服装符合人体的体型。从而使服装具有良好的外观。然而，服装的制作离不开服装面料，但有了好的衣料也不等于有了好的服装，还要有精湛的制作工艺。所以说，服装面料和服装制作的关系也是十分密切的。
在缝制服装的过程中，应当根据衣料的轻重、厚薄等来调节缝纫机线的松紧。对于质地紧密、厚重的衣料，应使底线适当调紧，针脚也应略大一些；对于轻薄的面料，底线应放松一些，以免产生皱缩。在采用吃势的工艺中，如绱袖，前后片肩的缝制等，天然纤维比合成纤维的吃势可多一些。质疏松的面料比质地紧密的面料吃势可多一些；厚实的面料比轻薄的面料的吃势可多一些。所以吃势的多少也要根据衣料来定。
在熨烫定型服装时，也要考虑到衣料的性能特点。从而采用恰当的温度和喷水等条件达到满意的外观效果。如涤纶面料最好选择蒸汽熨烫的方法，即便洗过很多次，也能保持原状；维纶或维纶混纺布则采用垫干布低温熨烫为佳；羊毛纤维可采用垫湿布的高温熨烫；丝绸面料、棉麻面料的熨烫温度不宜过高，低温时就可达到要求。垫布以原白色纯棉为好，且不能大薄。
服装在穿着时，人体的某些部位如肩、背、膝、臀等活动量大，要求面料坚牢而不容易变形。因引在做裤片、衣片时，使长度方向沿着衣料的直丝绺（经向）的方向，同时凭借直丝绺不易伸长变形的特点使门襟平服，后背挺括，裤挺线垂直。其次，服装的某些零部件如挂面、裤腰面也应取衣料的直丝绺。在服装的围度方同，如胸围、臀围，多选用衣料的横丝绺（纬向）。还有一些零部件如袋盖、领面（主要指西装领面）等也应使用横丝绺。从而达到丰满、贴服的效果。斜丝绺的弹性和伸缩性都很好，适宜做童装、裙子的侧缝，女装的嵌条、滚条等，也多用在育克、前后侧片、镶色等方面与直丝绺方向，否则就会出错。如领面、袋盖面用横丝绺做，领里和袋盖里也应选用横丝绺，否则会伸缩不一致，外观有缩皱，达不到满意的效果。